Усилитель На 6 Вольт
Автор: InVisEl Дата: 24 Дек 2008 21:01 Проблема следующая. Магнитола Myster, усилитель Xpload 500 ватник 4х канальный, от магнитолы подключен через переходники тюльпан- 2 гнезда тюльпана (короче на 2 канала магнитолы подключены 4 канала усилителя) Усилитель напрямую к аккуму, на управляющий провод напряжение идет, минус нормальный, плюс тоже. Все соединили - не включается усилитель. Померил мультиметром и пришел к выводу: Когда магнитола выключена - на плюсе и минусе усилителя - 12 вольт примерно, когда включаешь магнитолу, на усе загорается лампочка зеленая, потом сразу красная(не хватает напруги) и отрубается. Выключаешь магнитолу, на мультиметре напруга с 6 вольт потихоньку подымается до 12 - включаешь - снова также, загорается и гаснет.
- May 21, 2015 - Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути. Автора, должен быть 1.2 А при напряжении 27 Вольт, что означает 32.4 Ватта тепла на каждый канал. Выходные транзисторы (6 шт. С запасом) 900 р.
- Упрощённые модели усилителя, требуют напряжения тока всего лишь в 3 вольта. Основные элементы усилителя. Если вы начинающий радиолюбитель, то для более удобной работы, рекомендуем вам воспользоваться специальной компьютерной программой — Sprint Layout. Схема простого лампового усилителя состоит из двух каскадов — предварительный усилитель на 6Н23П и усилитель мощности на 6П14П. Схема лампового усилителя. Как видно из схемы, оба каскада работают в триодном включении, а анодный ток ламп близок предельному.
- Отличные цены на Усилители в интернет-магазине www.mvideo.ru и розничной сети. Автомобильный усилитель (4 канала) Alpine BBX-F1200.
В чем может быть проблема? Подскажите, даж не знаю на что подумать. Поделиться. Автор: ilyasov Дата: 25 Дек 2008 00:31 Цитата: От пользователя: InVisEl Когда магнитола выключена - на плюсе и минусе усилителя - 12 вольт примерно, когда включаешь магнитолу, на усе загорается лампочка зеленая, потом сразу красная(не хватает напруги) и отрубается.
Выключаешь магнитолу, на мультиметре напруга с 6 вольт потихоньку подымается до 12 - включаешь - снова также, загорается и гаснет. В чем может быть проблема? Подскажите, даж не знаю на что подумать. Если китайским мультиметром за 100р то он может гнать на 30-40%. Предохранитель под капотом целый (и вообще есть он)? Встроенные преды на усилке сгорели?
Поделиться. Автор: InVisEl Дата: 25 Дек 2008 10:36 Цитата: От пользователя: Dенис™ скрепку или кусок провода и с + кинь на ремоут так делали тоже - не работает. Предохранитель есть, целый, на усилителе на самом тоже меняли предохранители - все вроде нормальные. Но ведь если б они сгорели - то напряжения вобще бы не подавалось?
А там именно что оно есть, а при включении магнитолы с 12 понижается до 5-6, не исключаю конечно что мультиметр может гнать, но впринципе, то видно явно, что с включением магнитолы усел подает признаки жизни первые 1-2 секунды - потом вырубается. Поделиться. Автор: ilyasov Дата: 25 Дек 2008 14:13 Падает напряжение 1. При кз в усилителе, это должны отработать встроенные предохранители или подкапотный.
May 9, 2012 - Ты знаешь что такое 6 ЧЕСТНЫХ ватт, на парвильыне динамики в правильных ящиках???Это в квартире 130-150кв/м чтоб.
Если они не отрабатывают, то при посадке до 5-6 В АКБ должен придти песец. При большом сопротивлении питающей цепи и если не телефонной лапшой запитал, то это - некачественный пред как предположил IDIAN™. (или может некачественная заделка и провод отвалился и держится на волоске) 3. Полностью дохлая АКБ. Я бы (дома, в гараже) на заведомо исправном АКБ подключил бы усь через предохранитель 20 А, и если бы он выключился от внутренней защиты или сгорел пред, то в ремонт.
Если все ОК, то проблемы в проводке. Поделиться.
Автор: bi-art Дата: 13 Янв 2009 00:02 все правильно сказали. Либо где то сечение провода очень тонкое и не хватает на всех потребителей.
Либо аккум дохлый. И третий вариант замыкание. У меня стартер плохо крутил. Думал от мороза. В итоге оказалось что клемма плюсовая, которая одевается на аккум, плохо запресована на кабель была. Я ее чуть крутанул туда-сюда и она у меня в руках осталась.
И усилок надо запитывать хорошими толстыми кабелями, и плюсовым и минусовым. Если брать в обычных электроизделиях, то я бы взял ПВ3 (он медный) сечением 6 мм квадратных. И потерь никаких не будет. И питание на магнитолу тож хорошим кабелем с аккума возьми. И будет тебе счастье. Поделиться.
Автор: bi-art Дата: 13 Янв 2009 23:14 Цитата: От пользователя: ilyasov если 220 в то еще сойдет (греться будет), но здесь авто может просветите, чем отличаются амперы при 220В переменного тока и 12В постоянного? ПУЭ - эти буквы вам о чем нибудь говорят? Так вот в Правилах Устройства Электроустановок сказано, что при выборе сечения кабеля надо обращать внимание на нагрузку (в Амперах, в Ваттах), про напряжение там ничего не сказано.
И во второй вашей ссылке в таблице указаны вообще непонятно откуда взятые цифры. Например при нагрузке 33А и длине кабеля менее 1,5 метров минимум 10 мм квадратных сечение. Гон полнейший, если брать кабель 4-жильный (к примеру), то 4 кв.мм это как раз 33 ампера на каждый провод. Если брать одним проводом то где то ампер 40 для 4 кв.мм.
В этой же таблице 33 ампера и длина провода от 1,5 до 5 м вообще 16 кв.мм. Знаете ли вы что 4х16 (четыре жилы по 16 кв.мм.) это 85 ампер на каждую жилу?
Привожу примеры с четырехжильными, потому что с ними работаю каждый день и на память помню только для четырехжильных. Вам просто в статьях впаривают дорогущие провода, а вы радуетесь. Я конечно не против, верьте им дальше, и покупайте в спец магазинах 'специальные' провода. Поделиться. Автор: ilyasov Дата: 14 Янв 2009 00:21 Цитата: От пользователя: bi-art С ПУЭ знаком. Сразу возникло пару вопросов. А почему нагрузка на кабель варьируется от способа прокладки (открыто, в лотке и пр.), уж не от допустимого нагрева ли ноги растут?
А конструктор при расчете учитывает падение напряжения на проводе? Знакомы ли Вам принципы построения питания АЗ-систем? Сомневаюсь т.к. Подход усилитель=электроплита там не срабатывает. ПС у самого почти вся сила в авто ПВ-3, так что про впаривание дорогущих проводов не ко мне. ППС в гаражный щиток автоматы и проводку выбирал по ПУЭ Поделиться.
Я не являюсь автором схемы, а просто попытался собрать в одном месте информацию, которая, на мой взгляд, поможет собрать данный усилитель тем людям, кто еще меньше, чем я, в этом разбирается. СОБИРАЕМ ЛАНЗАР Повторение одних и тех же вопросов на каждой странице обсуждения этого усилителя побудило меня написать этот небольшой набросок. Все написанное ниже является моим представлением того, что нужно знать начинающему радиолюбителю, решившему сделать этот усилитель, и не претендует на абсолютную истину. Допустим, вы находитесь в поиске схемы хорошего транзисторного усилителя. Такие схемы, как например «УМ Зуева», «ВП», «Натали», и другие вам кажутся сложными, или мало опыта для их сборки, но хорошего звука хочется. Тогда вы нашли то, что искали!
Ланзар представляет собой усилитель, построенный по классической симметричной схеме, свыходным каскадом работающий в классе АВ, и обладает довольно неплохим звучанием, при отсутствии сложной настройки и дефицитных комплектующих. Схема усилителя: Я счел нужным внести некоторые незначительные изменения в оригинальную схему: коэффициент усиления немного повышен – до 28 раз (изменен R14), изменены номиналы входного фильтра R1, R2, а также по совету MayBe I’m a Leo номиналы резисторов базового делителя транзистора термостабилизации (R15, R15’) для более плавной настройки тока покоя.
Изменения не являются критическими. Нумерация элементов сохранена. Питание усилителя Источник питания усилителя – самое дорогостоящее звено в нем, поэтому начинать следует с него. Ниже несколько слов об ИП. Исходя из сопротивления нагрузки и желаемой выходной мощности выбирается нужное напряжение питания (Таблица 1).
Усилитель На 6 Вольта
Данная таблица взята с сайта-первоисточника (interlavka.narod.ru), однако, лично я настоятельно не рекомендовал бы эксплуатировать данный усилитель на мощностях более 200-220 Ватт. Это не компьютер, никакое супер-охлаждение не нужно, конструкция не должна работать на пределе своих возможностей, тогда вы получите надежный усилитель, который будет работать долгие годы и радовать вас звуком. Мы ведь решили сделать качественное устройство, а не букет новогодних фейерверков, поэтому всякие «выжиматели» пускай идут лесом.
При напряжениях питания ниже ±45 В/8 Ом и ±35 В/4 Ом вторую пару выходных транзисторов (VT12, VT13) можно не ставить! При таких напряжениях питания получаем выходную мощность порядка 100 Вт, что для дома более чем достаточно. Замечу, что если при таких напряжениях все-таки установить 2 пары, то выходная мощность повысится совсем на незначительную величину порядка 3-5 Вт.
Но если «жаба не душит», то с целью увеличения надежности можно и 2 пары поставить. Мощность трансформатора можно рассчитать, используя программу «PowerSup». Расчет, основанный на том, что примерный КПД усилителя равен 50-55%, а значит, мощность трансформатора равна: Pтранс=(Pвых.Nканалов.100%)/КПД применим только в том случае, если вы хотите долговременно слушать синусоиду. У реального же музыкального сигнала, в отличие от синуса, соотношение пикового и среднего значений гораздо меньше, поэтому нет смысла тратить деньги на лишние мощности трансформатора, которые все равно никогда не будут использованы. Кому не охота считать: для усилителя 2х100 ватт вполне достаточно трансформатора 100-150 Вт и электролитов по 0 мкФ в плечо. В расчете рекомендую выбирать самый «тяжелый» пик-фактор (8 дБ), чтобы ваш БП незагнулся, если вдруг решите послушать музыку с таким п-ф.
Кстати, выходную мощность и напряжение питания тоже рекомендую рассчитать с помощью этой программы. Для Ланзара dU можно выбрать порядка 4-7 В. Более подробно о программе «PowerSup» и методике расчета написано на автора (AudioKiller’а).
Все это особенно актуально, если вы решили купить новый трансформатор. Если же у вас в закромах он уже имеется, и вдруг оказался большей мощности, чем расчетная, то можно смело его использовать, запас – вещь хорошая, но фанатизма не нужно. Если же вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то на этой страничке Сергея Комарова есть нормальный. Непосредственно сама схема простейшего двуполярного БП выглядит так: Сама схема и детали для ее построения хорошо описана Михаилом (D-Evil) в по TDA7294. Повторяться не буду, отмечу только поправку про мощность трансформатора, описанно выше, и про диодный мостик: так как у Ланзара напряжение питания может быть выше, чему TDA729х, то мостик должен «держать» соответственно большее обратное напряжение, не менее: Uобрмин = 1,2.(1,4.2.Uполуобмоткитрансформатора), где 1.2 – коэффициент запаса (20%) А при больших мощностях трансформатора и емкостях в фильтре с целью защиты трансформатора и мостика от колоссальных пусковых токов следует использовать т.н.
Схему «мягкого пуска» или «софтстарт». Детали усилителя Список деталей для одного канала приложен в архиве в Некоторые номиналы требуют особых пояснений: C1 – разделительный конденсатор, должен быть хорошего качества.
По типам конденсаторов, используемых в качестве разделительных, существуют разные мнения, поэтому искушенные смогут сами выбрать для себя наилучший вариант оного. Для остальных рекомендую использовать пленочные полипропиленовые конденсаторы известных брендов типа Рифа PHE426 и т.п., но при отсутствии таковых широкодоступные лавсановые К73-17 вполне подойдут.
От емкости этого конденсатора также зависит нижняя граничная частота, которая будет усиливаться. В печатной плате от interlavka.narod.ru в качестве С1 предусмотрено посадочное место для неполярного конденсатора, составленного из двух электролитов, включеннях «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь и зашунтированных пленочным конденсатором 1 мкФ: Лично я бы выкинул электролиты и оставил бы один пленочный конденсатор выше указанных типов, емкостью 1,5-3,3 мкФ – такой емкости достаточно для работы усилителя на «широкую полосу». В случае работы на сабвуфер, емкость требуется по-больше. Тут то и можно было бы добавить электролиты емкостями 22-50 мкФ х 25 В. Однако, печатная плата накладывает свои ограничения, и пленочный конденсатор 2.2-3.3 мкФ туда вряд ли влезет.
Поэтому ставим 2х22 мкф 25 В+1 мкФ. R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2,7 кОм, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле: R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм), где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА) L1 – 10 витков провода 0,8 мм на 12 мм оправке, все смазывается суперклеем, и после высыхания внутрь вкладывается резистор R31. Электролитические конденсаторы С8, С11, С16, С17 должны быть рассчитаны нанапряжение не ниже, чем напряжение питания с запасом 15-20%, например, при ±35 В подойдут конденсаторы на 50 В, а при ±50 В уже нужно выбирать на 63 Вольта. Напряжения других электролитических конденсаторов указано на схеме. Пленочные конденсаторы (неполярные) обычно не делают рассчитанными менее чем на 63 В, так что тут проблем возникнуть не должно.
Подстроечный резистор R15 – многооборотный, тип 3296. Под эмиттерные резисторы R26, R27, R29 и R30 – на плате предусмотрены посадочные места под проволочные керамические SQP резисторы мощностью 5 Вт. Диапазон приемлемых номиналов – 0,22-0,33 Ом. Хотя SQP – это далеко не самый лучший вариант, зато доступный.
Можно применить и отечественные резисторы C5-16. Я не пробовал, но возможно они даже будут лучше SQP. Остальные резисторы – C1-4 (углеродистые) или С2-23 (МЛТ) (металлопленочные). Все, кроме указанных отдельно – на 0,25 Вт. Некоторые возможные замены:.
Парные транзисторы меняются на другие пары. Составление пары из транзисторов двух разных пар недопустимо. VT5/VT6 можно заменить на 2SB649/2SD669. Следует учесть, что цоколевка этих транзисторов зеркальна относительно 2SA1837/2SC4793, и при использовании их нужно развернуть на 180 градусов относительно нарисованных на плате. VT8/VT9 – на 2SC5171/2SA1930. VT7 – на BD135, BD137. Транзисторы дифкаскадов ( VT 1 и VT3), ( VT 2 и VT4) желательно подобрать попарно с наименьшим разбросом беты (hFE) с помощью тестера.
Точности 10-15% вполне достаточно. При сильном разбросе возможен несколько повышенный уровень постоянного напряжения на выходе. Процесс описан Михаилом (D-Evil) в ФАКе по усилителю ВП. Еще одна иллюстрация процесса измерения беты: Транзисторы 2SC5200/2SA1943 являются самыми дорогостоящими компонентами в данной схеме, их часто подделывают. Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы Toshiba имеют сверху два следа отлома и выглядят так: Одинаковые выходные транзисторы желательно взять из одной партии (на рисунке 512 – номер партии, т.е. Скажем оба 2SC5200 с номером 512), тогда ток покоя при установке двух пар будет равномернее распределяться на каждую пару.
Усилитель На 6 Вольт Способен Убить
Печатная плата Печатная плата взята с interlavka.narod.ru. Исправления с моей стороны носили в основном косметический характер, также исправлены некоторые ошибки в подписанных номиналах, вроде перепутанных резисторов у транзистора термостабилизации и др. Плата нарисована со стороны деталей.
Зеркалить для изготовления ЛУТ’ом не нужно! Несколько рекомендаций при сборке.
ВАЖНО! Перед впаиванием каждая деталь должна быть проверена на исправность, сопротивление резисторов измерено во избежание ошибки в номинале, транзисторы проверены прозвонкой тестером, и так далее. Искать подобные ошибки потом на собранной плате гораздо сложнее, так что лучше не торопиться и все проверить. Cэкономите КУЧУ времени и нервов. Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление, т.е., если смотреть по картинке выше, между правым и средним выводом д.б.
Все сопротивление подстроечника. Перемычки во избежание случайного к.з. Лучше делать изолированными проводами. Транзисторы VT7-VT13 устанавливаются на общий радиатор через изолирующие прокладки – слюду с термопастой (например, КПТ-8) или «Номакон». Слюда более предпочтительна.
Указанные на схеме VT8,VT9 в изолированном корпусе, поэтому их фланцы достаточно просто смазать термопастой. После установки на радиатор тестером проверяются коллекторы транзисторов (средние ножки) на отсутствие к.з. С радиатором. Транзисторы VT5, VT6 тоже нужно установить на небольшие радиаторы – например 2 плоские пластинки размерами около 7х3 см, вообще, что найдется в закромах, то и ставьте, незабудьте только термопастой промазать. Для лучшего теплового контакта транзисторы дифкаскадов ( VT1 и VT3), ( VT2 и VT4) можно тоже смазать термопастой и прижать их друг к другу термоусадкой.
Первый запуск и настройка Еще раз внимательно все проверяем, если на вид все нормально, нигде нет ошибок, «соплей», коротких замыканий на радиатор и пр., то можно приступить к первому запуску. Первый запуск и настройку любого усилителя нужно проводить с закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без нагрузки.
Тогда шанс спалить что-то сильно уменьшается. Самое простое решение, которым пользуюсь я – лампа накаливания 60-150 Вт, включенная последовательно первичной обмотке трансформатора: Запускаем через лампу усилитель, измеряем постоянное напряжение на выходе: нормальные значения – не более ±(50-70) мВ. «Гуляние» постоянки в пределах ±10 мВ считается нормальным. Контролируем наличие напряжений 15 В на обоих стабилитронах. Если все в норме, ничего не взорвалось, не сгорело, то приступаем к настройке. Лампа при запуске исправного усилителя с током покоя = 0 должна кратковременно вспыхнуть (из-за тока при заряде емкостей в БП), а потом погаснуть. Если лампа ярко горит, значит что-то неисправно, выключаем и ищем ошибку.
Усилитель На 6 Вольт Купить
Как уже было сказано, усилитель прост в настройке: требуется только установить ток покоя (ТП) выходных транзисторов. Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. Перед установкой пусть поиграет некоторое время, минут 15-20.
Во время установки ТП вход должен быть закорочен на землю, а выход висеть в воздухе. Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, например на R26 и R27 (мультиметр установить на предел 200 мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11): Cоответсвенно, Iпок = Uv/(R26+R26).
Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Требуется установить 70-100 мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ. Лампочка при этом может немного начать светиться. Проверяем еще раз уровень постоянного напряжения на выходе, если все в норме, можно подключать акустику и слушать.
Фото собранного усилителя Другая полезная информация и возможные варианты устранения несправностей Самовозбуждение усилителя: Косвенно определяется по нагреву резистора в цепи Цобеля – R28. Достоверно определяется с помощью осциллографа. Для устранения попробовать увеличить номиналы корректирующих емкостей C9 и C10. Большой уровень постоянной составляющей на выходе: подобрать транзисторы дифкаскадов ( VT1 и VT3), ( VT2 и VT4) по «Бетте».
Если не помогает, или подобрать точнее нет возможности, то можно попробовать изменять номинал одного из резисторов R4 и R5. Но такое решение – не самое лучшее, лучше все же подобрать транзисторы. Вариант небольшого повышения чувствительности: Повысить чувствительность усилителя (коэф. Усиления) можно, увеличив номинал резистора R14.
Усиления может быть рассчитан по формуле: Ку = 1+R14/R11, (раз) Но не стоит слишком увлекаться, так как с увеличением R14, уменьшается глубина ООС и увеличивается неравномерность АЧХ и КНИ. Лучше измерить уровень выходного напряжения источника при полной громкости (амплитуду) и подсчитать, какой Ку необходим для работы усилителя с полным размахом выходного напряжения, взяв его с запасом 3 дБ (до клиппинга). Для конкретики, пусть максимум, до которого терпимо поднять Ку – 40-50. Если надо больше, то делайте предусилитель.
Повторяете эту процедуру для всех участков системы. Таблицы шевелева программа онлайн.
Если возникли какие-то вопросы, пишите в соответствующую тему. Удачной сборки! Автор: Ермаков Евгений ( GeniusXZ). Здравствуйте))) Собрал по даной схеме два канала усилителя номиналы елементов один в один по схеме баластные резисторы 3.3 ком, подключил пока только один для проверки. При первом включении питал от +-30 вольт.
Проверил напругу на стабилитронах на одном 15.6 вольт на втором 15.8 вольт. Подключил +-40 вольт на стабилитронах напруга не поминялась. Проблемка у меня сильно греются транзисторы усилителя тока и скачет ток покоя. Выставляю на прогретом усилке 50 мА он поднимается до 100 мА потом опускается. Предвыходные транзисторы транзистор термостабильности на одном радиаторе з выходниками, транзистори усилитиля тока отдельно на радиаторах с двух алюминевых пластин 3×5.